Dom podpiwniczony może stwarzać problem, jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki (położony powyżej fundamentu piwnicy). W takim przypadku woda może zalewać piwnicę. Rozwiązaniem tego kłopotu jest odprowadzenie wody za pomocą instalacji drenażowej.
Zagrożenie ze strony wody gruntowej
Wody gruntowe to odmiana wód podziemnych zalegających płytko pod powierzchnią terenu. Jeśli okaże się, że tak płytko, jak planowane fundamenty, woda będzie dopływać do budynku. Zagrożenie istniej nawet wtedy, gdy wody gruntowe zalegają poniżej poziomu fundamentów. Ponieważ są one zasilane przez opady, ich poziom zmienia się w ciągu roku – latem jest najniższy, a wiosną może się podnieść o ponad metr.
Może to oznaczać stałe lub okresowe zagrożenie dla piwnicy. Jej zalewanie wiąże się nie tylko z niedogodnością wypompowywania wody, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla ścian i fundamentów. Poziom wody gruntowej ulega też długookresowym zmianom związanym z warunkami wodnymi i klimatycznymi. Może zostać zagrożona już istniejąca, sucha piwnica.
W obu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest drenaż – sieć rur uniemożliwiająca wodzie gruntowej docieranie do budynku. Sieci drenarskie ułożone wokół budynku mieszkalnego na poziomie fundamentów noszą nazwę drenażu opaskowego.
Sprawdź też: Jak odprowadzić wodę z działki
Czy drenaż jest potrzebny?
To pytanie powinno pojawić się już na etapie projektu budynku. Odpowiedź mogą przynieść badania geotechniczne – muszą być przeprowadzone równolegle na działce budowlanej i w archiwum hydrogeologicznym.
Dzięki badaniom można dowiedzieć się:
- jakie jest podłoże (przepuszczalne, nieprzepuszczalne);
- jaki był najwyższy udokumentowany poziom wód gruntowych;
- jaka zmienia się poziom wód gruntowych.
Drenaż NIE jest potrzebny jeżeli:
- podłoże składa się z gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry),
- poziom wód jest niski (woda gruntowa zalega głęboko),
- poziom wód gruntowych obniża się lub jest stały (podlega rocznym wahaniom),
Natomiast drenaż jest konieczny jeśli:
- w podłożu są warstwy nieprzepuszczalne (gliny, iły),
- poziom wód gruntowych jest wysoki (woda gruntowa zalega płytko),
- poziom wód gruntowych podwyższa się,
Jeśli brakuje danych archiwalnych, nie można określić najwyższego poziomu wód gruntowych. Zagrożenie dla piwnicy można wtedy oszacować pośrednio:
- wg „wizji lokalnej”, czyli na podstawie tego, co dzieje się na sąsiednich posesjach. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, w sąsiednich domach piwnice albo są okresowo zalewane, albo nie ma ich w ogóle;
- wg roślinności – na niezagospodarowanych terenach podmokłych występuje typowa roślinność wodna: trzciny, sitowie, pałki. Na terenach piaszczystych i suchych (co oznacza głębokie zaleganie wód gruntowych) występują najczęściej lasy sosnowe.
Ponieważ zmiany poziomu wody gruntowej są zależne od wielkości opadów, a tym samym nieprzewidywalne, warto budować drenaż opaskowy dla każdego nowo powstającego domu.
Elementy drenażu
Podstawowymi elementami drenażu są:
- rury drenarskie w zwojach lub sztangach;
- studzienki rewizyjne narożne;
- studzienka zbiorcza (główna);
- kształtki i złączki (mufy, dołączniki, trójniki).
Podstawą działania drenażu są specjalne rury drenarskie wykonane z tworzywa sztucznego (PVC lub PE) albo z ceramiki. Rury są perforowane – mają na powierzchni odpowiednio rozstawione otwory o niewielkim przekroju (ok. 10 mm²), którymi do wnętrza rury przesącza się woda gruntowa. Rury są umieszczane w otulinie (filtrze), co zabezpiecza przed zatykaniem otworów przez cząstki gruntu. Materiał otuliny zależy od rodzaju gruntu, w którym ma być położony drenaż. W gruncie piaszczystym stosuje się otulinę z włókien syntetycznych, a w gliniastym - z włókien naturalnych (np. kokosowych).
Najpopularniejsze są rury z tworzyw sztucznych (najczęściej o średnicach 65 i 80 mm). Są elastyczne i odpowiednio karbowane. Mają znaczną długość: w sprzedaży występują w zwojach o długości do 250 m. Dzięki temu mogą być układane systemem kablowym (wyginane zgodnie z kierunkiem wykopu, a ilość złączek i kształtek jest ograniczona do niezbędnego minimum - praktycznie tylko do podejść rur do studzienek rewizyjnych (kontrolnych) i do studzienki zbiorczej.
Studzienki rewizyjne powinny pojawić się przy każdej zmianie kierunku rur. W praktyce oznacza to umieszczenie ich przy narożnikach budynku. Obecnie najczęściej stosowane są studzienki prefabrykowane z tworzyw sztucznych (najczęściej z PVC-u) o średnicy 315 mm lub studzienki z kręgów betonowych o średnicy 80-120 cm. Każdą studzienkę należy wyposażyć w prefabrykowaną pokrywkę (z tworzywa sztucznego lub betonu).
Studzienki służą do okresowego badania i czyszczenia instalacji drenażowej oraz do bezpiecznego łączenia rur (stąd zaleca się umieszczenie studzienki przy każdej zmianie kierunku). Każda studzienka wyposażona jest w króćce - rury włącza się do nich za pomocą mufy lub dołącznika „na zatrzask”. Tak wykonane połączenie jest szczelne i trwałe.
Zupełnie inna jest rola studzienki zbiorczej. Znajduje się ona w najniższym punkcie drenażu i ma za zadanie odprowadzić zebraną wodę do kanalizacji deszczowej (lub innego odbiornika). Typowa studzienka zbiorcza ma średnicę 315 mm i jest wyposażona w rurę kanalizacyjną (uwaga! nie drenarską! - rolą takiej rury jest tylko odprowadzenie zebranej już wody) o średnicy 110 mm.
Podpowiadamy: Jak wykorzystać wodę deszczową w domu i ogrodzie
Co zrobić, żeby drenaż działał sprawnie
Aby drenaż pracował skutecznie, należy zapewnić przepływ wody gruntowej i opadowej w jego kierunku. Do tego celu służą materiały filtracyjne (żwiry i keramzyty), które należy wykorzystać do ułożenia warstw filtracyjnych.
Do swobodnego dopływu wody gruntowej do drenażu potrzebna jest obsypka filtracyjna. Wykonuje się ją z materiału, który zapewnia swobodny przepływ wody – z piasku, żwiru rzecznego, otoczaków lub keramzytu. Optymalna średnica kruszywa wynosi 16-32 mm. Obsypka musi otaczać rurę drenarską, należy więc użyć jej zarówno do wypełnienia wykopu, jak i do zasypania rury.
Dodatkowo, trzeba ją zabezpieczyć materiałem filtracyjnym. Do tego celu używa się geowłókniny (cienkiej tkaniny z włókien sztucznych przystosowanej do pracy w gruncie). Zapewnia ona swobodny przepływ wody, a jednocześnie uniemożliwia ruch drobnych cząstek gruntu. Dzięki temu obsypka filtracyjna nie zatyka się, a drenaż nie ulega zamuleniu. Geowłókniną wykłada się dno wykopu i zabezpiecza obsypkę filtracyjną przykrywającą rury.
Aby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa, konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy filtracyjnej. Składa się ona z płytkiej opaski żwirowej, otaczającej budynek oraz pionowej właściwej warstwy filtracyjnej. Właściwa warstwa filtracyjna ułożona jest z drobnego żwiru lub ze specjalnych płyt drenarskich i zabezpieczona geowłókniną.
waldemar72
Ja skorzystałem z gotowej geowłókniny którą należało tylko naciągnąć jak skarpetę na rurę. Ciekawy produkt i łatwy w montażu. Stronka to www.edrenaz.eu
waldemar72
A próbował ktoś geowłókninę Drain-Sleeve
KTH
a dostałeś rykoszetem na forum ?
Bolas
Ja zrobiłem sobie z niej gacie robocze - tragedia.
Gość
Pewnie nie poczytałeś zastosowania tego materiału, do gaci roboczych się nie nadaje .
bambi84
Ja zapoznałem się z tym produktem kilka lat temu jak ojciec z USA wysłał. Trzeba było samemu naciągać. 30 metrów mieliśmy do wykonania, trwało dłużej niż pewnie jakimś aplikatorem, ale za to kosztowało mnie to dużo mniej czasu i kasy, bo te kokosy czy PP i gotowe wyroby producentów to kosztują majątek! Pytanie tylko, ile to kosztuje w tej polskiej firmie?! A co do mojego drenażu to jak na razie bez zarzutów.
waldemar72
To pewnie ładnie pan wyglądał w tym ? a tak szczerze to pana komentarze są nie na poziomie. Każdy z nas przedstawia swoją opinie na różne alternatywne produkty i ich zastosowanie, więc nie należy z góry krytykować coś czego się nie zna. A poziom wody gruntu był sprawdzany i drenaż w tym Drain Sleeve się sprawdza redakcjo.
gracjannow
Hmm... A nie lepiej, aby taki drenaż wykonał ktoś za nas? Dranaż drenażem, ale gdy chodzi już np o odwierty pod pompy ciepła, to mogą je wykonać tylko profesjonaliści. Z tego co wyczytałem na stronie Instal Technik, to potrzebny jest jeszcze inż. Geolog. W sumie nie ma się co dziwić. W końcu to prace głębinowe.
Bolas
I koparniczy wiertniczy a najlepiej dwóch fachowców z dzieciństwa Mat i Pat.
CzarnyD
Ja zainstalowałem drenaż samodzielnie ze sprzętem od http://studniewodomierza.pl/. Zamiast wydawać krocie na ekipę wolałem sam to załatwić. Dzięki temu doskonale wiem gdzie co jest i mogę samemu zająć się ewentualnymi poprawkami, naprawami.
Bolas
Właśnie sam zepsułeś sam naprawisz.
Krystian_Tarnowski
Właśnie ... życząc po wodzenia i brodzenia
Tomasz_Brzeczkowski
Zawsze można trochę przyoszczędzić.
daniel29
Samemu wykonując taki drenaż można bardzo dużo zaoszczędzić. Ja np. zdecydowałem się zrobić samemu, ponieważ specjalna ekipa zażyczyła sobie drugie tyle pieniędzy co kosztował sam towar. Więc poczytałem trochę jak to zrobić, wybrałem odpowiednią geowłókninę i zrobiłem. Jak narazie wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o dobór geowłókniny, wybrałem geograu może nie jest gruba, ale za to solidnie wykonana.
Tomasz_Brzeczkowski
drugie tyle pieniędzy co kosztował sam towar. To jest taka relacja, że robota nie może być droższa od towaru?